按原本离开京都去镰仓的计划，我们从清水五条乘京阪本线到东福寺，再转JR奈良线到京都站，JR新干线、横滨线、JR东海道本线辗转到达藤泽，然后乘上著名的江之电到腰约站，我们预定的民宿就在离江之岛不远的海堤上。
出门前照例是要搜一下换乘案内和谷歌地图，比较一下最佳线路，正踌躇间，迎面来了一辆出租车，司机依然是儒雅的老先生，我们开玩笑说，日本的出租车司机都是退休的株式会社社长吧。
进了车站先去退掉ICOCA卡，取回每张円的押金，然后去寻找售票窗口，有自动售票机，但需要用当地的一种充值卡或者现金。看售票机上的说明，不是很明白，新干线到新横滨，东海道本线到藤泽，写着好几种价格，加起来每人要一万多円。我们搜罗了剩下的所有现金也凑不齐三万多円，于是又去找ATM机，真的，说日本到处可以拉卡的，你出来，我坚决不打你。
换好现金，已经过去快一个小时了，排队买票，售票员英语还是可以的，从京都到藤泽一共记得是大约円，我们也搞不懂这个应该怎么算，是套票的价格吗？每个人给了两张票，一张是京都到新横滨，一张是京都到藤泽，反正搞不明白。
新干线好贵，但新干线就是新干线，座位舒服，车厢宽大，明亮整洁，相比之下京都的JR还是略显昏暗和陈旧。稍稍稳定下情绪，在去厕所的时候，用手机贴着车厢连接处的窗玻璃，拍了沿途的风景。
到了新横滨下车，不出站换乘东海道本线，车况就大不如新干线了，不过这一段时间很快。到了藤泽出站，跨过天桥换乘江之电，这就算到镰仓了吧。就是天公不作美，来到日本，这还是头一次下雨，雨还不小。
还没到站，民宿的老板藤本先生就发来短信，问我们有没有带伞，我们有带伞，但这样贴心的问候，很温暖，还没到，就对镰仓和藤本先生印象不错。
到了腰约站下车，雨小了点，但天空亮晃晃的带了点暖色，我们庆幸着觉得运气不错。可走到半路雨又大了，因为不想在半路打开箱子找雨伞，于是就继续赶路。沿着海岸的道路，上街沿比京都的更加凹凸不平，好几次推翻了箱子。就改在下街沿走，但这里的道路不宽，有汽车不断地飞驰而过，总有些心慌慌。
走了大概五六分钟的样子，雨小了点，终于看见了事先提供给我们照片指示的民宿所在的那个路口。
藤本先生和他的老房子
非常神奇的是，等我们拖着拉杆箱上了斜坡，天不仅放晴了，而且蓝得那么好看，所谓碧空如洗，空气清新到连海腥气都是香的。
我们没找到门铃，于是拍门，来开门的是个戴眼镜个子不高有点清瘦的年轻人，一口流利的英语，他就是藤本先生。
在玄关换了鞋，这个玄关完全是日本电影里看到的那样，门口有一个大概两米宽的木台阶，我们在门边放了拉杆箱，还可以坐在木台阶上换鞋子的那种，而在京都的那个房子，玄关一米见方不到，只是个概念。
特别喜欢门边和上方气窗的玻璃，电影《彼布利亚古书堂事件簿》说的是北镰仓，但电影镜头总会闪现七里滨附近的沙滩和江之电绿色机车的影子，电影里五浦食堂压花的窗户玻璃，差不多跟藤本家的相似。
藤本先生从客堂、客堂边的榻榻米茶室、再到厨房，一一介绍房子各处的使用要点，热水器、煤气、饮用水的龙头等等。搁架上各种餐具茶杯烤箱咖啡壶一应俱全，我第一反应就是，我们晚上可以笃定调泰地喝鸡尾酒了哈哈。
藤本先生不仅在餐桌边做了圣诞的布置，桌上还预备了很多橘子，橘子很甜，跟我们老家台州的橘子有得一比。我更喜欢厨房的两面窗户，跟门口一样的压花玻璃，应该年代很久远了。
在看这个民宿介绍的时候，我被吸引的，就是这个一百多年的日式老房子，经过屋主的重新装修，完全用木料，又融进了很多现代元素。藤本是学建筑的，曾经在英国留学，这个房子在没有客人的时候是他的工作室，有客人的时候，他会去另一个工作室。看起来，藤本家是有矿的。
我绝对是个木器控，自己家里能用木料的地方绝对不用其他材料，能不油漆就尽量裸露，MUJI+宜家，是最简单舒心，也最容易打理的。看起来藤本也是这个风格。
看见这样的木楼梯，瞬间唤起儿时的记忆，乡下的老房子，小时候弄堂房子的亭子间，木料特有的气味，真的很令人安心，这才是宜居的样子。
楼上的榻榻米房间比较宽敞，放了三床被褥还很宽敞，而且屋顶很高，没有一般日式房子的压抑感。有游客留言说，在这里是可以听涛入眠的，好期待呢。藤本先生毕竟是留过洋的，房间里到处都有电源插口、USB接口，当然还有WIFI，只是我们租了随身WIFI而已。
藤本先生离开的时候，跟我们说，马路对面有一家吃日料鱼生的店，海鲜都是这里的渔民就近捕捞的。我们说我们知道，早在我们攻略的清单里了。
稍作休息，饥饿感强烈，于是换了衣服，为了轻便一点，只带了一个索尼的微单。
天气真的好啊，而且海风暖暖的，感觉像似秋天。走在街道上，望一边湛蓝的海，明晃晃的阳光，带点热烘烘蒸腾的雾气，心里冒出来一句，在镰仓，做一个白日梦。
可是呢，这家日料店真的不推荐，餐食有些粗糙，所谓的生银鱼沙拉和银鱼盖饭并没有传闻的那么可口，其他的刺身软塌塌看着也不新鲜，就炸物味道不错。是今天的厨师心情不好吗？好在三个人吃了4千多円，还不算贵。
原谅我不再提供这家店的地址了，真的不推荐。等晚上，我会推荐一家真正好吃的鱼生，好吃不贵才是重点。
江之岛的半个*昏
出门午饭的时候，总觉得还是中午，可是吃完那顿不怎么样的日料出来已经三点多了，虽然不是*昏，但时间摆在那儿。远远的望出去，江之岛就在面前，可是走了很久，景色却并没有任何近在咫尺的意思。
女儿说，看那些盘旋的老鹰，它们真的会俯冲下来叼走人的帽子和手里的冰激凌。她上次来，同学的冰激凌和帽子都被叼走过。
看那些老鹰在天空翱翔，虽感觉不怎么远，总觉得真的会来叼走我帽子显得不太真实。但每次看见老鹰俯冲下来，我会下意识地捂一捂帽檐。也许，这里的老鹰喜欢抢女孩子的冰激凌吧。
我们沿着海滩上的堤岸走，吹着海风，看海滩附近的海水里冲浪的人们起伏漂流，不知不觉走到道路的尽头，下不去海滩也上不了道路。看了下道路标志，我们应该提前在对面马路经过隧道，才能通往江之岛的栈桥。
没办法了，眼看着天空泛起漂亮的橙紫，如果绕回去走隧道大概就会错过日落了，我们原本的计划是到江之岛的山顶看日落的，现在已经接近四点了。
于是，我们站在路边静候，在确认没有任何汽车经过的时候，穿越了隔离带跑到了马路对面，这才顺利地上了栈桥。内心里又是惭愧又是后怕，在栈桥走了大约一半路程的时候，*昏真的降临了，很美，即使不在山顶，这么美丽的*昏还是值得我们冒一次险。
过了栈桥，就到了江之岛的入口，也就是一条有各种小商贩和小吃摊的景点小街。也许是我们午饭吃的晚，这些粗糙的小吃根本无法引起我们的食欲，那些简陋的小商品更是不值得买，单从摄影的角度也是乏善可陈。
上山的阶梯还是蛮陡的，走到半路，我的微单没电了，才想起备用电池、充电宝、随身WIFI都在我的背包里没有带出来。回头寻找家人，她们已不见了踪影。我只能用手机继续拍了几张，等找到家人，天完全黑了，她们也没有看到日落，很是扫兴。
于是我们讨论晚餐的安排，可是此刻我们没有任何饥饿的感觉。于是我建议，我们可以去小町通找一下水产市场，去买一些鱼生和蔬菜，我们回去自己料理，那么好的民宿，那么好的厨房不用该是多么浪费，主要是在京都天天吃餐馆，有些腻味。
最终还是没能达成一致，商议到最后，就是先回去休息一下。
难以忘怀的浜料理
到了夜里，走在海边还是蛮冷的，于是加了件衣服再出来，乘江之电到七里滨去，今天的晚餐就是七里滨海滩边的浜料理。想到中午的しらすや，也是在网上花了好多功夫寻找的，结果却令人大失所望。
镰仓的确是个小地方，才天黑，街道上早已空无一人，江之电这样传说中非常热门的电铁，而且在腰越、镰仓高校这样耳熟能详的站点也是渺无人迹。黑夜的天空特别纯净，隐约的波涛和电铁咣当而来的铁轨声，别样的令陶醉。
我们不晓得，镰仓人是什么感觉，这样的小镇，有海，有山，有美食，有景致，人生存于此，也应当情怀浪漫吧。作为看过《倒数第二次恋爱》的粉，一定是必来镰仓的吧。镰仓的海滩，镰仓的日式民居，镰仓的花花草草，更吸引人的，就是串起整个镰仓的江之电。
而更多的八零后，作为《灌篮高手》的粉，对镰仓高校前站的那个路口，是几近疯狂的。但这个季节不属于他们。
出了车站，四周漆黑，借着零星的住家灯光，跟随谷歌地图来回倒了好几条巷子才走出迷宫，其实应该跨一座小桥就能走向海边，浜料理的正门靠海，而我们找到的却是巷底的后门。
小弄里上上下下的阶梯与小桥，像极了《彼布利亚古书堂事件簿》的某些场景。只可惜，实在太暗，又没带三脚架，大家跟我一起脑补好了。
店里很安静，底楼有一桌客人，估计是一对情侣吧。我们跟接待的小姑娘说我们喜欢楼上，小姑娘问我们是吃日料还是吃烧烤，烧烤在一楼。我们说我们不吃烧烤。我们点了三个不同的套餐，有鱼生，有天妇罗，有渍物，有盖饭，端上来就令人眼睛一亮，好新鲜的食材，清酒是必须的，怎能辜负这么好的鱼生。
吃到一半的时候，只听杂沓沓的楼梯响，几个日本男女，估计中年不到吧，清清爽爽的，各自带着看似装有乐器的盒子上来入座，点了一桌子的东西，听不懂他们说什么，只觉得他们很开心，相互敬酒，高声谈笑。
相比而言，京都人比较内敛低调，镰仓人比较自由洒脱。我半天的功夫就爱上了镰仓。
吃光了之前的套餐似乎还不过瘾，于是又添了一个刺身套餐，第一次吃鱼生吃撑。算下来大概1万2千円，真心不贵。
酒足饭饱，我们就沿着海边的道路步行回去。看见一个朝海的酒店，沿围墙点着许多火把，在这海边别有情趣。我们可以看见酒店的客房建在山坡上，在客房的阳台看海，看富士山一定很赞吧。
快到我们居住的民宿，我们绕道去下午经过的那条街道，我们要去买些明日的早餐，当然还有洋酒饮料。没有在这个民宿做晚餐，那么就来个鸡尾酒派对吧。
买好东西从小巷子里出来，看见这个冲浪用品店，好想起个大早看冲浪，可惜，我们还都是懒觉控，不可能早起的。
到底只是镰仓，没有金酒伏特加，那么柠檬汽水+三得利威司忌也算是绝配吧，还有西班牙火腿，腌渍螺肉……一家三个酒*，在镰仓的夜，醉一醉……
镰仓的白日梦
也许是从京都过来疲于奔命，也许是昨晚酒喝得太醉，又或许冬天门窗紧闭的缘故，整晚我们并没有听到一丝半点得涛声。只是天快亮得时候，听见外面滴滴答答的雨。
从榻榻米爬起来下楼，哎哟真的很冷，连忙开了空调。忍不住打开房门看外面，风很大，雨更大。完了完了，这镰仓的一日要泡汤。不死心的打开气象APP，嗨，中午雨会停。
前一天跟藤本说过，我们想下午离开的时候来取行李。藤本先生同意，只是关照行李都要整理好放在茶室一角，不要影响下一位房客的观感。
我们在京都的时候就预定了Bills七里ガ浜店的早餐，据称这家澳洲餐厅被扭腰时报评为世界早餐南博闻，网红里的网红。所以，看看这么好的厨房，没做晚餐，看看这么好的茶室，也没吃早餐，总觉得有些浪费。
整理行李的时候，我们感觉等游览完毕再回来取行李会花费不少时间，还不如现把行李寄存在镰仓站，走的时候可以直接取行李。
等我们准备停当打开门，哇，雨真的停了，天空虽然还有些阴沉，但湿漉漉的暖风扑面，简直不敢相信，前面的大风大雨来自何处。
锁了门存好钥匙，我们拖着拉杆箱去腰约站乘江之电，快到由比滨站的时候，看见站台上有整排的大号行李寄存箱。我们去东京总是要去藤泽转车吧，即使去小町通还是要从镰仓站坐回藤泽的，那就必须经过这里，何必寄存在镰仓站呢。
我们连忙下车在由比滨站寄存了行李，再坐回一站到七里滨，时间已经九点半了，就担心Bills是否还留着座位。等我们上楼进了店堂，哇，靠窗的那个位置正空空地等待我们，整个店堂里已经坐满了人。所以，网红店必须预定。
这样醉人的蓝色，一杯白水就能看一天的吧，更何况在这样精美简洁的西餐厅。Bills就是Bills，与海为伴，美食咖啡与起伏的蓝色，与苍茫的远空，所谓浪漫，就是在无限的空廓里做一做白日梦。
我们按网红菜单点了舒芙蕾套餐、炒鸡蛋、香蕉司康、培根汉堡，一样都不能少，当然还有咖啡了。
玻璃幕墙外的天空亮起来，海更蓝了，天也更蓝。我们有些小激动，有点迫不及待，上天真的眷顾，在我们完全失望的时候，送给我们一个大海的晴空。但面前的美食也同样吸引我们，甜点与咖啡细腻绵软的口感，感觉人生所有的美好就是安静地吃着好东西，看美景。不过，白日梦有价，円。
就着Bills完美无缺的早餐，我们讨论下午的安排。最终一致决定再去江之岛，女儿来过一次，镰仓最有名的就是动画片《灌篮高手》了，那个镰仓高中和镰仓高中前站的路口，是灌篮迷的打卡重点。我们都与灌篮无缘的，我们来镰仓是因为看了《倒数第二次恋爱》，还有《海街日记》，着迷于镰仓的大海和海滨乡村的质朴宁静。
离开Bills，我们往回走，向着江之岛的方向。天空完全放晴了，那种清爽干净全透明的蓝色，和着湿漉漉的街道，整个镰仓水灵灵的被洗了个干净，沉入到《海街日记》情景中似的。
不时地，会听见车站的铃声，然后有绿色的电车咣当咣当地开过来，一边是海，一边是山脚下的路轨与机车，行走其间，回想那些曾经在银幕上的景象，真真假假的。也许，镰仓的人会笑话我们这样的游客自作多情，但游客，不就是期待在短暂里窥探一下别人的故乡么，哪怕一天，哪怕一个小时。
也许不是夏季暑假的缘故，镰仓高校前空空荡荡，那些慕名而来的灌篮迷消失无踪。站在街口，此刻如此宁静，这才是真的镰仓吧。
在车站里等车的时候，看见这海边的围栏，电影里的画面呼啦啦的又涌现出来。镰仓真的不适合走马观花，一定要住下来细细的品味，听每一声波涛，看每一朵云儿飘过。
远远的，云开雾散，我们真的看见了富士山。这海，蓝得不真实，一路上，不停地拍啊，周围都是赞叹和快门的声音。看那些渔船，看那些渔民，我们看见的美景，在他们是熟视无睹的吧。在一个风景如画的地方，即使劳作也是幸福的吧。
一边是海滩，一边是江之电的路轨，这一百年间，镰仓就这么宁静恬淡。要换在某国，这里会因着旅游业或动漫电影而大兴土木吧？起码的，江之电必须是现代化子弹头，镰仓高中的围墙必须画满樱木花道和流川枫，然后，江之电的每个站点都是小商品市场。
然而，这里什么也没发生，只是发生了因这里不曾变化而引来的全世界动画迷。冲浪依旧在，到处都可以发现冲浪板，但却总在一个墙角或楼梯旁，这本该被到处张扬的，弄个冲浪酒吧或者灌篮咖啡馆什么的。
阳光很温暖，街道很清净，偶尔几个游客经过，零碎的听不懂的话语，脚步声，然后重归宁静。
这里的商店或小饭馆小食摊，没有吆喝，没有震耳欲聋生怕路人听不见的狂躁音乐，每走过一个街道，陈旧的，淳朴的，甚至你都无法确定它是否还在开门营业，只有当你推门而入或挑起门帘，才会看见淡淡的笑容。
日本人跟大多数中国人或东南亚人一样，喜欢在门前种些花花草草，狭窄的上街沿绿意盎然。日本的商业小街或居民区很少见到公共绿地，但却在家家户户的门前看见各种各样的盆栽。日本人不仅爱干净，爱安静，更爱生机勃勃。
拐出这条小街，穿过地道就是通往江之岛的栈桥了，昨天我们是横穿马路从地道上方直接上了栈桥。到了桥上，我们才得以清清楚楚地看见富士山了，刚才弥漫在山顶的云雾消失了，天蓝得出奇，映衬着富士山的皑皑白雪。
在半山腰，可以看见江之岛顶端的灯塔，更可以眺望对岸镰仓的海滩和山景，鳞次栉比的民居排列在山坡上，这里真是宜居之地，至少对于老年人而言。
买了联票乘电梯到山顶再到观光塔的顶层，在观光塔的电梯里，同乘的可能是江之岛附近的渔民或者农夫吧，哇啦哇啦的日语喧哗，西服邹巴巴的，散发着浓重的体臭，也或许他们吃了味道冲鼻的食物吧。全世界的农夫都是一样的吗，所谓淳朴，也是气味浓郁的。
屏住呼吸乘到顶层，电梯门一打开就迫不及待地冲了出去，观光长廊里面暖气开得好大，令人窒闷，再说，隔着玻璃也没法拍摄照片。我们推开玻璃门跑到外面露天的廊桥上，看四周水天一色，海水像蓝色的绸缎，脚底下山顶的房子像积木模型。
极远处，是玩冲浪板的人还是捞垃圾的工人，不得而知。两叶扁舟，飘摇在细碎的波浪里，好看。
转到另一边，可以眺望我们上岛的栈桥和渔港，再极目远眺，是镰仓的的市区吧，那个方向应该是藤泽，隐约的，甚至可以看见另一边的海。
久居陆地的人，特别钟情大海，所以，我们远游的话总是喜欢去有海洋的地方。其实，海洋本身是极其单调的，一片蓝，一片片起伏的波涛，但是，因为平时看不到，所以就看不够。
离开观光塔，我们绕道后山的小路下去，那里通向江之岛岩屋和稚儿之渊。
那些建在山坡或悬崖上的房子，歪歪斜斜摇摇欲坠的样子，在午后金色的阳光里，就像电影里的场景，居酒屋弥漫着蒸汽，氤氲在霞光里，别有一番慵懒的诗意。
这里游人很少，海风中，偶尔传来几丝隐约的人声，就那样站在寂静里，身在别处的恍惚感，是我极喜欢的旅行体验。在一个与我毫不相干的国度，一个与我毫不相干的乡村，我在这里，没有人知道我，所谓过客，便是旅行途中疏离的诗意。
传说，稚儿之渊有关两个和尚的旷世奇恋，那悬崖，那石钟，那惊涛拍岸，那盘旋的鹰，只有他们知道这传说的真假。也只有天涯海角或者深山幽谷，才会有各种故事，那些不同于凡俗的，才会被一代代口口相传，在转述中不断加添各种情节，成为传奇。
下了稚儿之渊，有一弯栈桥，那是通往岩屋的，其实那只是个极其普通的溶洞，相比中国浙江的瑶琳仙境和广西七星岩，这里简直不值一谈，不去也罢。
桥下，一群工人正在用风镐拆除旧的建筑，不会是战争的遗物吧。
海角的岩石上，有垂钓者，蓝天碧海白浪，近处是翠绿的苔藓，这斑斓的画面，真是大自然的杰作。
不知不觉，我们逛了差不多整个下午，离开岩屋和稚儿之渊，从另一处上山，要绕过山腰才能回到离岛的路。一路上，看见好多建在悬崖上的日料店，落地窗外是满满的海景，这时才感到精疲力竭饥肠辘辘。
云又起来了，云海里，富士山只露出一个尖角，仔细看，山顶也有云雾缭绕，而云层下的海与山，仿佛与富士山毫不相干，富士山像似飘在云端，仙气十足。
今天的午餐比较简单，毕竟是在山里，但却有此行最好的美景。两份拉面一份刺身盖饭，加饮料和啤酒，才0円，美味又省钱。
我又要吐槽国内的景点，即使不在名山大川，难以下咽的粗食也会漫天要价，令人猝不及防。
美好的一天，现在回想，真的是一场白日梦，镰仓，我会想你的。
我们以为天还早，没想到只在山里转了几个弯，天就突然暗了，彩霞满天，富士山神奇地消失无影。
我们有些不舍地在栈桥上流连，如果不是因为赶着去东京，也许我们会一直站到天黑的。